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 Trucs et astuces pour fabriquer des décors pour les figurines

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Yoyoalchemist
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MessageSujet: Trucs et astuces pour fabriquer des décors pour les figurines   Lun 26 Aoû 2013 - 15:05

J'ouvre ce topic pour expliquer petit à petit comment réaliser des décors simples et peu onéreux pour mieux présenter nos figurines, et faire même des scènes de combat.

Un beau décor à mon sens, n'a pas besoins d'être gigantesque, coloré... Souvent, un décor simple est bien plus efficace qu'un décor complexe qui part très vite en sucette par ce que des détails ont été mal pensés. J'en ai fait l'expérience avec ma dernière maquette, avec les immeubles, dont l'échaffaudage part en sucette, et manque cruelle de place pour faire des photos. Ce qui compte dans un décor, notamment, est le haut niveau de détails, surtout d'objets, de saletés par terre etc...
Je ne donnerai pas de mesures précises pour ces maquettes, car il sera sans doute plus utile pour vous de reprendre des idées pour faire vos propres maquettes. Ce que je donnerai seront les techniques, et les matériaux utiles, et surtout les moins cher à ma connaissance. Il vous suffit en fait de reprendre selon les proportions de vos figurines.



Pour commencer ce topic, je vais un peu parler de mon premier décor, fait à l'origine pour les Neca, et qui finalement me sert pour les photos de toutes les figurines en général. Je n'ai pas fait de sol, utilisant celui qui était dans les blisters des figurines Neca.



Pour le réaliser, il m'a fallut
- Du polystyrène extrudé 2cm (Castorama, rayon isolants - environ 3€ la plaque de 60x120cm)
- Du polystyrène 0.5cm (Castorama)
- Une planche de balsa (tous les magasins de modélisme en ont)
- Une chaine très fine (chaine de collier trouvé en brocante)
- Du papier canson
- Adhésif double côté pour tapis
- Cutter, règle métallique, équerre, stylos
- Colle à bois, ou modélisme (moins de 10€)
- Peinture acrylique (peut venir de magasins spécialisés style Games Workshop, mais les prix sont ultra élevés. Je vous conseille les petites boutiques de modélismes, les tubes sont grands, et le prix est largement plus intéressant)
Je vous conseille une base de peintures noire, blanche, grise, métallique, brune et bleue pour commencer. J'ai notamment utilisé de la peinture de chez Games Workshop à cette époque. Pour les connaisseurs, je mettrai à côté de la peinture GW plus son nom au magasin. Je sais qu'elles ont changés récemment, donc je ne sais pas du tout si elles existent encore par contre. Mais prenez le nom, et allez voir en magasin au pire, les vendeurs vous conseilleront alors une peinture qui s'en approche si elle n'existe plus.


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Avant de commencer je vais vous dire ce qui n'est surtout pas à faire... et que j'ai fait lol. Cette maquette a été faite en chute de matériaux qui me restaient après une autre maquette. Le manque de polystyrène en bon état m'a contraint de faire la palissade à part du mur de maison. Je vous conseille vraiment de faire la palissade sur le même mur que la maison, car sinon ça va tout le temps tomber et sera très désagréable.


Commençons par la palissade. Elle est faite de balsa, donc un bois très souple, et simple à couper, même plus que des bâtons de glace! Il suffit alors de découper les plaques de balsa dans le sens du bois, par exemple sur une largeur de 0.7/0.9cm et une hauteur de votre choix.
Ce que j'ai fait, et qui est moche, est que j'ai beaucoup utilisé d'adhésif à tapis, double face pour coller le balsa au polystyrène. J'aime beaucoup le double face car il est très résistant. Mais ne s'adapte pas à toutes les situations, comme ici. Utilisez alors plutôt, pour les coller de la colle de modélisme, ou colle à bois.



Vous pouvez aussi avec un stylo, dessiner les lignes du bois sur le balsa, très facilement tellement cette matière est molle. Ca donnera un rendu plus réaliste, et simple à faire, comme des petites vagues (la couleur du stylo n'est pas importante, le but est juste de creuser le balsa, qui sera peint par la suite).




Peignez ensuite le tout en noir. Cette base de noir servira de sous couche pour que les peintures plus importantes adhèrent mieux, et surtout donnent un rendu tendant plus vers le sombre. Le bois de la palissade, une fois la sous couche noire est recouvert entièrement de brun (GW Scorched Brown). Si vous avez laissés des parties vides entre les lattes de balsa, veillez à les laisser noires pour accentuer le creux entre elles.
Vous pouvez ensuite peindre légèrement l'intérieur des creux dessinés dans le bois, en noir, pour mieux les faire ressortir. Maintenant, on va accentuer les reliefs du bois. L'opération consiste à faire les mêmes dessins que ceux au stylo, mais cette fois au pinceau, donc sans abîmer le balsa. Il faut alors une peinture entre le brun et le jaune, qui sera relèvera les arrêtes du bois (GW Graveyard Hearth). Faites ces légers dessins sur le bois, et pourquoi pas aussi sur les arrêtes de chaque poutre de la palissade (ce que je n'ai pas fait à l'époque). Ainsi elle pourra ressortir très bien, bien mieux que ce que j'ai fait.

Au dessus de la palissade j'ai représenté une ruelle, entre deux bâtiments, un mur, et aboutissement sur une rue par derrière. Pour cela, tirez deux traits verticaux, de chaque côté de la plaque pour délimiter les murs derrière la palissade, puis un horizontal, entre les deux murs pour la limite du mur arrière. Ensuite, faites un dégradé de gris et de noir, partant d'un gris de base en étant proche de la palissade, et l'obscurcir en s'éloignant d'elle, donc vers l'intéreieur de la plaque de polystyrène pour créer de la profondeur.

Comme je le disais en intro, le détail compte beaucoup, parfois plus que la maquette en soi. Dépendant de l'atmosphère que vous voulez rendre, vous pouvez, ou non, ajouter des tags. Prenez un pinceau usagé, à gros poils comme celui ci




Une fois votre tag imaginé, et les couleurs choisies, trempez le pinceau légèrement dans la peinture, puis essuyez le. C'est une technique proche de ce qui s'appelle le brossage à sec. Les quelques pigments restants sur le pinceaux devraient suffire pour donner un rendu légèrement effacé. Appliquez alors la peinture en tapotant verticalement le pinceau. Il vaut même mieux qu'il n'y ait pas assez de peinture sur le pinceau que trop, et en rajouter ensuite si vous jugez qu'il n'y en a pas assez. L'intérieur du tag sera plus chargé en peinture que l'extérieur. Vous pouvez aussi adoucir le tag avec un mouchoir, que vous passez par dessus comme au dessin.

Dessinez ensuite un décor à l'arrière du mur de fin de cour pour terminer l'effet de profondeur.







A présent, le reste de la rue.

Ce n'est en réalité qu'un assemblage de plaques de polystyrène qui fait le squelette général.



Pour celle ci, j'ai voulu rajouter des marches et une porte, pour casser l'effet longiligne de la rue. Mais également pour une autre raison, ce sont les marches qui tiennent la plaque du sol. Etant donné que cette maquette est complétée avec le trottoir fournit dans les blisters des Neca, je n'ai lors rajouté qu'une plaque pour le sol, de la même dimension que celles des Neca. A moins que vous vouliez faire comme moi, je vous conseille de faire une plaque de sol entière, prenant toute la largeur du mur, et de la longueur de votre choix.




Découpez alors des marches dans le polystyrène 0.50cm. Pour cela, commencez par une marche de base plus longue que celle qui se trouvera au dessus et ainsi de suite, comme une demi-pyramide. Collez les avec de la colle ou de l'adhésif à tapis double sens. Ensuite découpez dans du polystyrène 2cm de largeur les murets à placer de part et d'autre des marches, pour la rampe d'escalier. Vous pouvez aussi découper dans du polyst.0.5cm des rectangles plus larges, à poser par dessus, pour faire une décoration à la rampe d'escalier.

Pour finir, collez le tout, pour avoir un bloc uni, entre le mur de maison, le sol, les rampes d'escalier, et les marches d'escaliers entre eux.



Le long du mur j'ai fais une petite frise de pierres rectangulaires, pour casser la monotonie d'un mur plat et gris. Découpez alors plusieurs petits rectangles de même taille, que vous mettrez les uns à côté des autres. Vous pouvez aussi arrondir les angles pour ne pas faire quelque chose de trop "parfait", ou laisser un espace entre les pierres, très mince, pour y laisser une teinte plus sombre qui les fera mieux ressortir du mur une fois peints.
Vous pouvez aussi découper des rectangles plus grands, pour faire des briques qui ressortent du mur, ci et là.
La petite fenêtre en barreaux est quand à elle aussi découpée dans le canson.




A présent la porte d'entrée. Découpez dans le polystyrène 0.5cm l'arc autour de la porte, puis dans le canson, le squelette de la porte vitrée. Au polystyrène 0.5cm découpez encore les poignées de porte, puis ajouter la chaine autour. Vous pouvez fabriquer un petit cadenas en polystyrène aussi. Comme dans mon décor tout est abandonné, j'ai rajouté du balsa pour clôturer le tout, et les vitres cassées sont le polystyrène, que j'ai creusé par endroit pour faire les trous.

Pour ce qui est des fenêtres, c'est le même travail que pour la porte, mais dans un format différent.


A présent, la peinture!

L'ensemble est gris. Je vous conseille pour cette fois de ne pas peindre entièrement le mur en sous couche noire mais d'appliquer deux couches de gris basique. Cela a pour but que le polystyrène en dessous fasse des contrastes de couleur, imitant un mur qui prend l'humidité. Pour finaliser ce détail, mélangez une troisième couche de peinture grise, à de l'eau, pur faire un lavis, à certains endroits, pour atténuer la peinture, faisant des partes plus clairs que d'autres.

Les pierres mises en relief, faites dans le canson, peuvent être peintes dans un gris plus clair, ou une autre couleur bien sûr. Pour donner un effet de mousse, ou de pierre abîmée par la pluie, mélangez au gris un peu de noir, et diluez le à l'eau. ce lavis est à mettre entre les pierres de couleur gris clair, pour accentuer l'effet de vieillesse de la façade, en mauvais état. Cette opération est à appliquer sous tous les reliefs.
Ce que je n'ai pas fait, et représenté ici en bleu, est la même étape, sur la jointure entre le mur et le sol, qui prend généralement le mieux l'humidité, dans une façade mal isolée et dégradée.


La fenêtre en grille est peinte en peinture métallique sombre, et le relief est accentué avec une peinture de type rouillée (GW le nm m'échappe)


Peindre le pourtour des fenêtres en gris clair, puis le squelette de celles ci en blanc. Vous pouvez salir le blanc avec un effet de brossage à sec (essuyez le pinceau plein de peinture grise ou noire sur un mouchoir avant d'appliquer les quelques pigments restants). Le verre est peint en bleu, et l'intérieur, cassé en noir.

Les planches de bois couvrant portes et fenêtres recevront le même traitement que celles de la palissades, elles sont juste beaucoup plus petites.

Pour finir dans les détails, vous pouvez rajouter des fissures légères au mur avec un stylo noir. Des tags de la même manière que sur la palissade.


Voilà pour ce premier tuto. D'autres arrivent très bientôt
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Ji-Day

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MessageSujet: Re: Trucs et astuces pour fabriquer des décors pour les figurines   Lun 26 Aoû 2013 - 15:46

Déjà, rien que là, un très beau merci.
Cela me permettra de prendre des photos devant des décors un peu plus sympa que le mur blanc de mon salon!

Encore merci!

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EragoNaNo

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MessageSujet: Re: Trucs et astuces pour fabriquer des décors pour les figurines   Lun 26 Aoû 2013 - 16:00

Shocked  Un Grand Merci cheers 

Peut être que je vais essayer, ton tuto ma donné le courage de commencer Very Happy

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Au lieu d'écrire un truc philosophique je crie COWABUNGA !!!
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hellbass69

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MessageSujet: Re: Trucs et astuces pour fabriquer des décors pour les figurines   Lun 26 Aoû 2013 - 18:10

pirat  exellent tuto decrit a la perfection cheers  tu n as perdu ton temps léo , cest vraimment sympa a lire Cool 

merci tmnt thumb up  tu cré l envie en nous de faire des décors.... bravo

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gwuillaume

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MessageSujet: Re: Trucs et astuces pour fabriquer des décors pour les figurines   Lun 26 Aoû 2013 - 19:49

Génial BRAVO!!! Ca va construire à donf et faire mal. Je pensais que c'était des constructions hyper complexes et très épaisses pour donner de la profondeur mais en fait pas du tout.
Un grand Merci XXL


Petite astuce pour transformer le polystyrène un coup de briquer (mais pas lui faire prendre feu non plus) pour le faire se rétracter et lui donner un aspect plus rugueux ou alors avec du vernis à ongle ce qui permet de faire "fondre" de façon plus douce.

Il y a des solvants puissants comme le trichloréthylène ou l'acétone mais on commence à les retirer à cause de leur dangerosité.
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Yoyoalchemist
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MessageSujet: Re: Trucs et astuces pour fabriquer des décors pour les figurines   Lun 26 Aoû 2013 - 20:55

!!!! Gwuillaume tu fais très bien d'en parler! SURTOUT EVITEZ LA BOMBE DE PEINTURE sur le polystyrène, ça le fera fondre, et vous n'aurez plus qu'à tout recommencer! Bien dit l'ami Wink
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gwuillaume

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MessageSujet: Re: Trucs et astuces pour fabriquer des décors pour les figurines   Lun 26 Aoû 2013 - 21:13

Faut bien que je mette à profit mes études de chimies
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Mikeypizza

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MessageSujet: Re: Trucs et astuces pour fabriquer des décors pour les figurines   Lun 26 Aoû 2013 - 22:42

Ca c'est du tuto !

Un grand bravo !Wink 

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Yoyoalchemist
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MessageSujet: Re: Trucs et astuces pour fabriquer des décors pour les figurines   Lun 2 Sep 2013 - 23:13

Allez c'est parti on attaque la grosse bête ce soir ! Je la ferai par contre en plusieurs fois, par ce qu'il y a de quoi raconter ^^



Ce dont vous aurez besoins :
- Une plaque de polystyrène extrudé 2cm (Castorama, rayon isolants - environ 3€ la plaque de 60x120cm)
- Une plaque de polystyrène extrudé de 0.6cm d'épaisseur (Castorama)
- Une planche de balsa 0.5cm d'épaisseur (magasin de modélisme)
- Un tube de balsa de 0.5cm de diamètre
- Un câble électrique de 1m de long, 0.5cm de diamètre (Castorama - demandez un échantillon)
- Du carton
- De l'argile (pas obligé, mais si vous savez l'utiliser ça put être utile)
- Du papier canson
- Ficelle normale
- Cutter et règle en fer
- Stylo
- Ciseaux
- Pinceaux de peinture de différentes tailles (du précis, au relativement gros)
- Pince coupante
- Briquet (faudra faire fondre!!!)
- Colle PVC et super glu
- Bande adhésive double face de tapis
- Peinture acrylique (peut venir de magasins spécialisés style Games Workshop, mais les prix sont ultra élevés. Je vous conseille les petites boutiques de modélismes, les tubes sont grands, et le prix est largement plus intéressant)
Je vous conseille en boutique de modélisme des gros tubes de peinture noire et grise (plus foncée que claire) ainsi qu'une base de peintures blanche,métallique, brune, rouge, orange, jaune, vert (clair et foncé, tendant vers le caca d'oie) pour commencer. J'ai notamment utilisé de la peinture de chez Games Workshop. Pour les connaisseurs, je mettrai à côté de la peinture GW plus son nom au magasin. Je sais qu'elles ont changés récemment, donc je ne sais pas du tout si elles existent encore par contre. Mais prenez le nom, et allez voir en magasin au pire, les vendeurs vous conseilleront alors une peinture qui s'en approche si elle n'existe plus.
- Beaucoup de patiente!!!
- Squelettes de plaquettes de figurines en plastique de chez Games Workshop
Spoiler:
 



Si une petite maquette ne nécessite pas forcément de plans extraordinaires avant de la commencer (à la rigueur un petit croquis quand même histoire de voir si rien ne cloche), pour une maquette de plus grande envergure, il est toujours sympa de se représenter ce que l'on veut, du mieux possible, pour être sur de ne rien oublier... Sinon ça ne pardonne malheureusement pas!

Je voulais depuis plusieurs années, me faire une grosse maquette. J'en avais d'ailleurs parlé en 2011 je ne sais plus du tout dans quel topic (donc non cette maquette n'est pas d'inspiration du repère actuel des tortues). A l'époque, j'avais voulu faire une maquette multi-usages, mais encore plus osée: Faire cette partie principale, immeuble, au dessus des égouts, mais également de chaque côté, un décor différent, l'un tendant vers le Japon médiéval, et l'autre vers quelque chose de plus naturel, comme une forêt, ou un relief escarpé, avec arbres et roche.
L'idée n'a pas aboutit entièrement, faute de place surtout. Cependant, l'idée n'a jamais vraiment quitté ma tête, et je me suis lancé dans cette maquette en octobre dernier.
Je voulais principalement pouvoir présenter mes figurines (photos) sur un autre décor que celui que j'ai présenté la semaine dernière, varier un peu, et surtout avec quelque chose de plus gros, pour y mettre les figurines de ma collection de manière permanente... Car je n'ai absolument plus de place sur mes étagères! (j'ai d'ailleurs samedi poussé un peu les figurines pour faire de la place pour trois ou quatre nouvelles... place déjà remplie avec Mikey et sa moto, trouvés dimanche Laughing)

Par contre, je ne vais pas vous mentir, le résultat final de cette maquette m'a vraiment déçu, pour plusieurs raisons. Principalement pour le fait qu'elle n'est absolument pas pratique pour prendre des photos (je reviendrai sur ce point très vite). L'autre soucis est que sur plan ça rendait bien, et en vrai moins. J'ai passé cinq mois dessus environ, sur la fin avec des ras le bol qui faisaient qu'au lieu d'en passer trois, comme prévu, j'en ai passé 2 de plus. Elle m'a tellement gavée, que je n'ai toujours pas peint la partie inférieure gauche (voie de métro), et corrigé quelques erreurs, comme la peinture de la porte vitrée bleue, et les barreaux des escaliers.

Cependant, quand on commence une maquette de cette envergure, un bon conseil, toujours prévoir des points de rattache, au cas où vous voulez rajouter un petit quelque chose, pour la compléter, pour faire un décor en kit aussi... A vous de voir ^^ Je l'avais prévu de chaque cotés notamment pour l'agrandir. Mais ce que je lui reproche notamment, est son toit. La partie supérieur de la maquette devait être le point fort pour les photos, combats sur les toits etc... Et le fait de ne plus avoir des décors une fois passé le toit, me dérange pour faire des photos. Initialement, j'avais prévu de mettre un fond avec des gratte ciels de nuit (entre autres), que je n'ai pas fait. Mais finalement, c'est un mal pour un bien, car depuis que j'ai commencé TMNT Out of the Shadows, j'ai grave envie de faire l'extension... Vers le haut! Twisted Evil  En gros (je ne fais que les plans encore, et quelques screen du jeu) ce sera un mur de plus vers le haut, qui aboutira à une cour plus grande, et plus décorée, pour de meilleurs photos et mises en scènes, dans un lieu presque clos, qui permettra une meilleur luminosité, et surtout de ne voir que la maquette et pas ce qu'il y a autour (ce que je veux absolument éviter).

C'est parti pour le tuto Smile


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Que l'on sache dessiner ou pas, ce n'est pas un problème, il suffit de se munir d'une règle et d'un crayon, de faire quelques plans sur papiers. Si vous savez utiliser des logiciels 3D, l'expérience peut être encore plus intéressante, et bien sur, plus précise. Je me pencherai d'avantage lors d'un prochain tuto sur les pans et maquettes informatiques, avant de passer à la version matérielle de celle-ci, notamment avec la maquette que je prépare en ce moment.

Pour commencer cette maquette j'ai utilisé un logiciel 3D (google sketchup - version gratuite, et accessible à tous, simple d'utilisation). Pour commencer j'ai fais le gros du travail, avant de chercher une idée précise de ce que je voulais. Dans mon idée, avant tout, je voulais deux immeubles minimum, pas forcément entiers, mais séparés par une ruelle, et surtout des égouts en dessous. La question qui se posait alors était pour égouts, faire le repaire? Des égouts banaux? Quel genre de décors? Vous verrez sur les captures d'écran ci dessous, j'ai eu plusieurs versions pour les égouts, malheureusement pas forcément évidentes à réaliser en vrai. En bleu apparait le polystyrène de 2cm de large, et en blanc celui de 0.60cm.









Par la suite, je me suis dit, pourquoi ne pas l'agrandir, pour faire la scène si connue qui se trouve sur la couverture du premier volume des tortues de 1984, avec les Neca, ou d'autres toys récents. Je n'ai pas retrouvé par contre le fichier avec la maquette finale, donc je ne pourrai pas vous montrer ce que ça donne à la fin, mais c'est proche du résultat en couleur ci dessus.

Initialement il devait y avoir un château d'eau. L'idée est toujours là, je pense le faire bel et bien avec l'agrandissement. Cependant, cette maquette a son décor mobile, quelque chose qui pour moi est très important. Je n'ai pas collé la benne à ordure, les journaux au sol, les poubelles... Et le château d'eau sera aussi amovible, pour varier le décor.


Le plus pratique avec le logiciel 3D est de pouvoir prévoir ce qui va/ce qui ne va pas plus facilement que sur papier (et encore, en vrai le rendu peut encore être différent, et dans mon cas décevoir), mais surtout c'est de pouvoir, avec les mesures, prévoir avec quasi-exactitude le matériel qu'il faudra (notamment en polystyrène). C'est pour pouvoir voir ce qu'il me faut en matériel, que j'ai mis des couleurs aux différents polystyrène. Le fond rouge quant à lui représente la planche de polystyrène à l'achat.





Cette étape peut paraître assez longue, mais est extrêmement importante pour ne pas se louper en cours de fabrication, notamment sur les mesures (et évite ce que je reprochais à ma maquette la dernière fois, de devoir prendre des bouts déjà découpés, et les mettre bout à bout pour former un seul truc). Ca évite aussi de se dire le dimanche matin "merde il me manque de la peinture noire et 50cm de polystyrène" et de devoir attendre le lendemain, voire le surlendemain si la boutique fait week-end prolongé, et se faire couper dans son élan. Utilisez le polystyrène le plus épais sur les zones qui demandent le plus de résistance, comme les murs porteurs, et le sol. le polystyrène le plus fin sera quant à lui utilisé plus pour décorer, où sur des murs secondaires, qui ne demandent pas beaucoup d'effort de résistance. Dans le cas de cette maquette, j'ai utilisé le plus épais sur les murs de chaque côté de la maquette, ainsi que sur le mur qui tient la cage d'escaliers. Sur le sol de la rue et des égouts, et le toit des immeubles. Le moins épais est quant à lui utilisé sur la façade frontale des trois immeubles. Le toit est solidement fixé avec les murs porteurs latéraux, permettant ainsi d'avoir un polystyrène plus léger pour les façade de devant, nécessitant plus de finesse et de détails, idéalement réalisés dans un polystyrène fin.


Une fois tous ces préparatifs réalisés, on peut passer au découpage du polystyrène! On commence par le plus gros, qui est la structure en soit, et on fera les petits détails sur la fin, avant la peinture. Je n'ai fait aucune photo à l'époque de la réalisation de cette maquette une fois encore. Mais lors de la prochaine maquette, je ferai des photos de chaque étapes et tout... Le plus simple est de se référer au plan de la dernière photo, et reprendre les mesures, et les mettre sur la plaque réelle.


Ne collez cependant pas immédiatement le kit, il reste quelques détails à réaliser avant cela, et c'est plus pratique de le faire sans l'assemblage: le dessin des pierres sur les façades, et dans les murs des égouts.
Pour cela, choisissez la dimension que vous voulez. Pour mes pierres, j'ai pris 2cm de large et 1cm de long. N'hésitez pas aussi à faire des petites frises décoratives, avec des pierres plus petites sur une bande, pour casser la monotonie de la façade. Dessinez les premiers traits au stylo à même le polystyrène, mais sans trop appuyer sur le stylo surtout! Pour représenter au mieux l'espacement entre les pierres, j'ai utilisé ma règle en fer (faisant 0.2cm d'épaisseur), que j'ai frotté sur les espacement pour les creuser. C'est à faire sur toutes les surfaces où vous voulez représenter des pierres empilées.

Si vous voulez représenter un mur avec crépit, partiellement effrité, et laissant apparaitre la pierre, laissez le polystyrène vierge. Vous pouvez, avec vote règle par exemple, en appuyant sur la partie plate, enfoncer le polystyrène (sans le déchirer ou le creuser sinon pour dessiner dedans ce sera dur!). Sur la partie enfoncée (de quelques millimètres pas plus), dessinez des pierres, comme vu précédemment. Autre technique, que j'ai appliqué pour les égouts, un mur entièrement fait avec un dessin de pierres, et le crépit rajouté par dessus, avec de l'argile que j'ai aplatit. Cette dernière technique est meilleure je trouve pour le rendu final, avec la peinture, qui rentrera mieux dans les détails, que le polystyrène enfoncé, je vous la conseille donc vivement, mais s'armer de courage pour dessiner des pierres qui ne serviront à rien et seront recouvertes d'argile.


Une fois cela terminé, vous pouvez assembler le kit. Je vous conseille pour l'assemblage des plaques d'utiliser de l'adhésif double face de tapis, très résistant pour ce genre de choses. Voici à quoi ressemble la maquette de dos, seul endroit où c'est pas peint




(Je vais maintenant détailler chaque partie de la construction à la peinture. Mais il vaut mieux, une fois que vous réaliserez la maquette, de ne faire la peinture qu'à la fin, quand tout est déjà fini et qu'il ne reste plus que ça à voir).


A présent commençons par les égouts.




Les pierres sont représentées un peu partout c'est parfait! Vous pouvez les creuser avec la pointe d'un stylo, pour retirer quelques blocs de pierres, qui se seraient détachés avec le temps, et le climat humide qui y règne. Dans la ruelle, j'ai fais un trou circulaire de 6cm de diamètre au sol, vers le mur des égouts, pour faire l'entrée par la plaque d'égouts. Sur le mur des égouts, juste en dessous, j'ai planté alors des petits fils de cuivre. Pour les obtenir, j'ai utilisé un échantillon Castorama de câble électrique de 0.5cm de diamètre, que j'ai dénudé. Dedans, se trouvaient plusieurs fils de cuivre, idéal pour faire des petits tuyaux, ou autres parties métalliques que l'on peut tordre pour les réaliser. Dans le cas présent, ces fils de fer servent à faire les barreaux de l'échelle pour monter à la surface. La gaine du câble électrique peut quand à elle être gardée pour servir ensuite de tuyau dans les égouts, ou même de gouttière (on verra ça après).



Ensuite, prenez le tube de balsa que vous découperez en fonction des dimensions de vos égouts, il vous servira pour faire les canalisations sur les murs. Je n'en avais pas trouvé des plus gros à l'époque, mais depuis ma boutique en a reçu des de 1cm de diamètre. N'hésitez donc pas à alterner les dimensions, pour tuyaux de gaz, d'eau etc...
Les raccordements entre tuyaux, sont modelés à l'argile. Vous pouvez aussi comme ça faire des valves, avec des restes de fil de fer, que vous tordez de manière circulaire.



Vous pouvez aussi faire des tuyaux vieux, qui ont cassés. Pour cela, j'ai utilisé la gaine du câble, qui avait été coupées un peu à la barbare. Facile à tailler, ça donne un bon effet de métal qui a pété.


Niveau peinture, mes égouts sont faits de brique, donc pierre rouge/orangée. Pour cela, j'ai commencé avec une base de brun sur les pierres (ce sera la sous couche, mais veillez à ce qu'elle comble bien tous les petits trous dans le polystyrène, qu'on ne voit plus la couleur du matériel d'origine). Le brun permet d'avoir une sous couche non seulement foncé, qui facilitera la mise en peinture, mais aussi de donner une impression de pierre sale ensuite. Continuons, la suite est faite avec de la peinture orange (Games Workshop (GW) Blazing Orange). Cette peinture est à appliquer principalement sur les pierres, et surtout éviter les creux, les trous, et les interstices entre les pierres, à laisser en brun, fortifiant l'effet d'ombrage. Peignez à présent en gris le crépit. Dépasser sur les pierres ne serait pas trop grave, imitant des restes de poussière de celui ci, qui vient de tomber. Une fois la peinture grise sèche, repassez la d'un lavis (peinture diluée à l'eau) que vous diluerez selon vos impressions, de noir, pour salir la pierre. Si vous avez utilisé de l'argile, comme moi, pour le crépit, alors le rendu n'en sera que meilleure, donnant l'impression que le crépit est gondolé par l'humidité ambiante. N'hésitez pas par contre à abuser du lavis à la base des murs, en contact avec le sol, pour montrer que c'est très humide, et que l'eau y est présente.
Nous sommes dans les lavis, et nous y restons, pour accentuer l'effet d'ombrage sur la pierre, et atténuer l'orange, faites un lavis, cette fois peu dilué, de brun, que vous appliquez sur les briques. Une fois le tout sec, mélangez la peinture orange, avec un petit peu de jaune, pour éclaircir la couleur, et faites un brossage à sec (peinture sur le pinceau, essuyé sur un mouchoir pour qu'il ne reste presque plus de pigments sur les poils du pinceau) sur les briques pour les éclaircir, uniquement en surface. Ca mettra ainsi en valeur les reliefs de la pierre. Mais comme pour le tuto précédent, il vaut mieux pour le brossage, que vous retiriez trop de peinture du pinceau, que pas assez, sinon le rendu fera des pâtés.

Les pierres sont presque prêtes... Nous sommes dans un environnement clos, humide, où se développent les mousses et autres végétations. Pour cela, utilisez une peinture vert foncé, tendant vers le caca d'oie (GW Catachan Green). Appliquez la notamment sur le haut du mur, vers le plafond. Ne pas faire de bandes rectilignes, rendez la chose le plus réaliste, avec des zones plus garnies que d'autres. Pour donner du relief à cette mousse, éclaircissez la peinture verte avec une pointe de blanc, ou avec du (GW) Camo Green (qui pour le coup serait foncé par une pointe de noir). Appliquez alors cette teinte, plus claire que la précédente, par petites touches sur le support vert foncé, en donnant ainsi un effet de relief, ou par endroit, il y aurait plus de mousse que d'autres. Vous pouvez aussi faire un très léger brossage à sec sur les pierres de ce vert, pour montrer la mousse qui commence à s'installer.


A présent les canalisations. Peignez les en métal de préférence foncé (GW Boltgun Metal). une fois cette peinture appliquée, soit vous faites un lavis de noir dessus, notamment aux endroits où il y a des jointures, accentuant le relief et la vieillesse des canalisations, soit vous passez directement à la peinture de rouille (GW Tin Blitz). Celle ci est à appliquer à certaines zones plus touchées par l'eau que d'autres, comme la face des canalisation qui tend vers le sol, et les jointures, où l'eau peut s'échapper, tant les tuyaux sont vieux. Vous pouvez là aussi rajouter un peu de mousse, sur la même technique que vue précédemment.



Je m'arrête là pour ce soir, la suite demain Smile
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Toma
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MessageSujet: Re: Trucs et astuces pour fabriquer des décors pour les figurines   Mar 3 Sep 2013 - 1:19

Du grand art ! Merci de partager tes secrets avec nous.
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gwuillaume

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MessageSujet: Re: Trucs et astuces pour fabriquer des décors pour les figurines   Mar 3 Sep 2013 - 9:22

Encore! On en veut encore!!!
Superbe suite du topic. Un grand MERCI pour le partage.
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Yoyoalchemist
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MessageSujet: Re: Trucs et astuces pour fabriquer des décors pour les figurines   Mar 3 Sep 2013 - 22:22

Suite de la seconde maquette

Maintenant nous allons attaquer la partie la plus intéressante niveau décor, les immeubles et la rue. Avant de commencer à construire les maisons, ou leurs décorations, je vous recommande vivement de faire quelques recherches (comme pour tout d'ailleurs), sur google image histoire d'avoir une idée de ce qui vous plairait de réaliser, avec de vraies photos. Ca permet en plus de capter une certaine ambiance, un style architectural.

Pour mes trois immeubles j'ai choisis un style assez différent, l'un de l'autre. Le premier blanc, semble être plus de style bourgeois et fait un peu tâche avec les autres. Le central est d'un style plus courant, que l'on peut retrouver facilement sur google, mais aussi dans les films. C'est le style que l'on retrouve le plus fréquemment dans les films des tortues, et dans TMNT out of the Shadows. Le dernier était sensé être un style d'entrepôt, et j'aimerais beaucoup d'ailleurs à l'occasion le continuer.




Commençons par la gauche, avec le bâtiment blanc de style bourgeois. C'est le bâtiment pour lequel je suis le moins satisfait, car je trouve qu'il lui manque quelque chose. Si je devais le retoucher, ce serait au niveau de la porte vitrée bleue, et les fenêtres, trop sobres. Comme le résultat n'est pas bon, je ne vais pas m'attarder dessus, surtout qu'il est très simple à réaliser.

La façade est faite avec le polystyrène de 0.60cm d'épaisseur, très facile à travailler. Pour ce bâtiment, l'architecture est proche de celle du RDC de ce bâtiment:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Photograph_of_a_House_at_991_Fifth_Avenue%E2%80%94New_York_City.jpg




Constitué de gros appareils, sculptés pour donner des blocs unis, et épais, avec une large rigole de séparation (assise de renfend) l'architecture repose sur une sculpture des rigoles, convergeant vers les fenêtres et la porte.
Pour la porte en soit, j'ai voulu trouver quelque chose qui permettrait d'apporter plus de reliefs à une façade qui n'en n'avait pas énormément. Tout en restant dans un style riche, j'ai fais un pilier e polystyrène, et une petite voute. Le polystyrène étant fin, j'ai coupé plusieurs autres morceaux pour élargir la voute, et recouvert de papier canson pour ne pas voir les différentes plaques jointes par la colle.




La façade en soit est assez simple, l'assise de refend n'est présente qu'au rez-de-chaussée. Le reste du bâtiment est fait d'une façade lisse. Pour briser cette monotonie, j'ai fais une frise de pierre grise foncée. Sur tous les bâtiments de cette maquette on retrouve alors au moins une frise de ce style. Cela consiste à superposer des plaques de polystyrène, pour obtenir alors des formes variées, et simples



Là où j'ai manqué le plus d'inspiration était le haut vers la cour du toit. Je ne savais absolument pas comment la décorer. J'ai décidé alors de changer la couleur pour un gris proche du jaune, comme on peut le retrouver dans certains calcaires, bordé de pierres, qui sont une fois encore du polystyrène sculpté.


Les fenêtres quant à elles, sont de simples rectangles coupés, aux quels on a rajouté une pierre plate pour balcon, et un linteau. Par la suite, c'est l'une des choses que je compte modifier car trop sobre, simpliste.

Le bâtiment est entièrement peint en blanc. Le polystyrène que j'avais trouvé était à la base blanc, donc nulle besoins de sous couche, mais il fallait que j'utilise de la peinture, pour éviter de retrouver un matériel brillant, et granuleux. La peinture blanche, dépendant de la marque, a plus ou moins du mal à s'appliquer, sans laisser transparaître la couleur du dessous. Donc surtout, ne pas utilisé le blanc sur un matériau déjà foncé à l'origine, ou avec une peinture foncée en dessous. Comme le bâtiment se trouve dans une rue relativement sale, il faut alors aussi le salir. Faire alors un lavis de peinture sombre (noir de préférence) ultra léger en dessous des reliefs, pour imiter une eau qui a ruisseler sur une façade sale, et qui a accumulé cette saleté en tombant. C'est aussi à faire sous les fenêtres. La saleté a tendance à s'accumuler plus facilement là où l'homme à tendance à passer. Donc mettre plus de peinture foncée sur une dizaine de centimètres de haut, et y aller généreusement sur le bas du mur, là où les chiens passent, la poussière s'accumule etc... Dans les rigoles des refends pour les mettre en valeur, et accentuer la saleté, le lavis peut aussi être très bien.



Passons à la partie la plus intéressante à réaliser, le bâtiment du centre. Le plus large, le plus varié, avec son échelle de secours notamment, et sa pizzeria (TMNT oblige!). Réalisé en briques rouge pour la partie supérieure, et en pierres grises pour le bas, avec des frises au entre le second et le troisième étage, ainsi que le toit ce bâtiment est celui qui met le plus de temps à réaliser.
Dans le tuto précédent, je conseillais d'avant coller les parties de la maquette, faire les reliefs des pierres. Je les avais fait avec le bord de ma règle en fer, qui fait 0.2cm d'épaisseur, idéal pour faire des fentes larges. Mais surtout ne pas appuyer trop fort, juste assez pour marquer le polystyrène. Le reste est mis en valeur par la peinture que nous verrons après. Avant de coller les plaques, je vous conseille aussi de découper les fenêtres, portes etc...

La base du bâtiment chez moi est une pizzeria, car je voulais un thème marquant des TMNT, mais aussi car j'avais l'idée de faire la pizzeria à l'intérieur plus tard. La façade principale, une fois encore est en polystyrène 0.60cm d'épaisseur, et le mur latéral, qui est l'un des murs porteurs de la maquette, est en polyst. 2cm. Je le redis, les façades ne sont que des décorations, les murs latéraux (trois sur cette maquette) sont eux qui tiennent toute la structure.
Personnellement je préfère peindre mes maquettes une fois que toute la partie plastique est terminée, pour avoir le même pigment, la même teinte partout. Mais j'avoue avoir eu pas mal de difficultés avec le pinceau pour le mur latéral, avec le bâtiment voisin, trop proche.

Le haut vent de la pizzeria est un triangle de polystyrène sur les deux côtés, et une feuille de papier, peinte par la suite. L'enseigne est juste du polystyrène sculpté.

Les décorations des fenêtres sont inspirées de celles du premier film des tortues. j'ai utilisé du canson pour faire les pierres de l'arche. La frise avant le toit est faite une fois encore de polystyrène, et décorée avec des petits détails d'argile. Ces petites décorations sont un moulage du ressort de pinces à linge, pour avoir un négatif, puis quand l'argile est sèche, servant de moule, on remet de l'argile pour en sortir le positif. Le tout est resculpté, quand l'argile est encore humide, pour lui donner une forme finale sans défauts, sans déchets.




Pour l'escalier de secours, je me suis servi de restes de palettes en plastiques de figurines Games Workshop. Je ne vois pas trop avec quoi d'autre le faire, si vous avez des idées je suis preneur!
Le soucis avec cette matière plastique est qu'elle se colle très difficilement. Peut être est-ce du aux produits utilisés pour faciliter le démoulage? La colle ne prenait pas étonnamment. J'ai alors dû faire fondre le plastique pour le souder. Mais malheureusement ça n'est pas trop au point, et ça a tendance à se décoller. Les cages d'escaliers sont encrées dans la façade, par une fente où j'ai inséré une partie en plastique qui était proéminente. C'était sensé être solide, mais en fait non. Si vous le faites, je vous conseille d'utiliser de la ficelle à l'arrière de la maquette pour tenir et renforcer la structure en plastique, partant des plaques de plastique, jusqu'à leur opposé, dans le mur porteur de gauche (bâtiment blanc).



Le sol de la cage d'escalier est faite en canson, fendu pour imiter des plaques de métal, et tendu sur le cadre de plastique des grappes de figurines.



Pour renforcer les détails de la maquette, vous pouvez inclure des détails comme des aérations sur la ruelle, ou encore des panneaux électriques. C'est juste une pièce de polyst. taillée, avec du fil de fer représentant les câbles électriques qui partent dans le mur.





Niveau peinture à présent. Les briques sont le plus long à faire. Celles du bas, en gris, sont entièrement peintes en gris couleur de base. Peignez ensuite le ciment en jointure en blanc. Puis par dessus le gris, mélangez du ris avec un peu de blanc pour obtenir une teinte plus claire. Appliquez la à certains endroits de chaque pierre, notamment le centre pour donner un peu de relief aux pierres. Laissez le gris de base proche du blanc du ciment, pour donner un effet de profondeur.

A présent les briques rouges. La technique est proche de celle des égouts. Peignez les pierres en brun, et le ciment entre elles, en blanc (veillez à ce qu'il n'y ai pas d'autres peintures plus foncées sous le blanc, pour ne pas avoir à repasser par dessus trop souvent, pour avoir un blanc pur. Une fois que les briques sont brune, mélangez le brun à du rouge pour avoir une couleur plus claire, et plus proche de l'orange. Peignez l'ensemble de pierres, tout en laissant un fin cadre de brun proche du ciment blanc, comme les pierres grises. Ensuite, utilisez un orange (GW Blazing Orange) en  brossage à sec très fin sur les pierres, pour les faire ressortir encore mieux.

Les frises sont quand à elles peintes en gris, puis mises en valeur par un brossage à sec de gris clair (mélange avec blanc) sur les arrêtes pour donner un effet de pierre taillée et qui s'use à force. Toujours en gris, le toit, faites alors attention, car c'est une surface longue, à ce que l'on ne voit pas trop les mouvements des poils du pinceau. Salissez ensuite le tit avec un lavis de noir ci et là, notamment aux liaisons entre le sol et les murs.

La cage d'escalier pour finir, est à peindre entièrement en peinture métallisée (GW Boltgun metal). Elle est vieille, sale, et usée, donc rajoutez y notamment aux intersections entre les différentes parties des barreaux de la peinture rouillée (GW Tin Blitz).



Voilà pour cette seconde partie portant la grosse maquette. Je terminerai par le dernier bâtiment, quelques trucs pour rendre le décor plus réaliste, que je n'ai pas encore fait, comme les tags, et la réalisation de matériel de décor en plus, comme la benne à ordure. A la prochaine Smile
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MessageSujet: Re: Trucs et astuces pour fabriquer des décors pour les figurines   Mar 3 Sep 2013 - 23:24

j en perd les mots tellement c est top Cool  un grand merci pour ce pur partage léo ,

c est encore mieux qu un making of cheers 

j ais hate de voir le resultat final et les mises en situation...
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gwuillaume

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MessageSujet: Re: Trucs et astuces pour fabriquer des décors pour les figurines   Mer 4 Sep 2013 - 9:27

Petite question. Le polystyrène que tu utilises c'est pas du type micro-billes? Et si c'est le cas comment tu le découpes pour éviter de faire voler des bibilles partout dans la maison?
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MessageSujet: Re: Trucs et astuces pour fabriquer des décors pour les figurines   Mer 4 Sep 2013 - 13:27

En maquette, surtout éviter le polystyrène expansé (micro billes), car oui tu vas en mettre partout, et la maquette en soit s'effritera, c'est pas du tout solide.
Dans les matériaux à prendre, en début des tutos, j'ai marqué le détail de chaque matériaux, c'est du polystyrène extrudé qu'il te faudra. C'est celui qu'on utilise pour l'isolation des toits par exemple. Il peut être blanc, jaune ou bleu. On le trouve facilement chez Castorama et autres magasins de bricolage.
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Bushido

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MessageSujet: Re: Trucs et astuces pour fabriquer des décors pour les figurines   Ven 6 Sep 2013 - 17:47

Waoh quel talent ! Et dire que je n'ai aucuns talents, bravo j'admire ton travail, c'est génial Shocked 

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MessageSujet: Re: Trucs et astuces pour fabriquer des décors pour les figurines   Ven 6 Sep 2013 - 21:04

Merci Bushido, mais dis pas ça, franchement je pense que tout le monde peut y arriver. Suffit d'avoir les matériaux, une règle un cutter et de quoi coller... Prendre tout son temps, et ça marche tout seul Smile

La suite tout à l'heure, ou demain soir
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MessageSujet: Re: Trucs et astuces pour fabriquer des décors pour les figurines   Lun 9 Sep 2013 - 23:10

C'est parti pour la dernière partie!




Le petit bâtiment sur le côté devait être une sorte d'entrepôt, mais par sa taille restreinte, je trouve qu'on ne le voit pas assez. Par sa petite taille, il est vite rempli, entre la grande baie, et les différentes frises, sans oublier la porte de garage. Commencez alors, avant de peindre les plaques de polystyrène, par bien délimiter ces zones au stylo, pour organiser l'espace, qu'il ne soit ni trop occupé, ni trop vide.

La fenêtre et la porte sont taillés dans le polystyrène. Les frises sont, une fois encore, du polystyrène sculpté. Celle du milieu dans la même technique que pour les deux bâtiments précédents. J'y ai juste rajouté des petits carrés de polyst. en alterné. Cette frise de polyst. alterné est également utilisée sur le haut de la fenêtre.

Ce qui peut sembler le plus délicat sur ce bâtiment, est la frise du haut. encore une fois, c'est du polyst. sculpté en formes géométriques, puis assemblé. Le travail de la peinture fait tout le reste, et comme c'est sensé représenter de la pierre, ça rend plutôt bien au final





A présent le côté ruelle. Découpez une entrée de porte dans le polyst. (extrudé 0.60mm d'épaisseur) pour faire l'entrée des livraisons/sortie poubelles.



Un détail que j'avais complètement oublié de décrire la dernière fois, la frise latérale de pierres, sur l'arrête entre la façade avant et le côté ruelle. Ca tombe bien, il y en a une ici aussi ! Ce sont des rectangles de canson, simplement collés dans l'angle.

La gouttière peut être faite de deux manières. Dans les matériaux à se procurer, dans la première partie de ce tuto, j'avais parlé de tube en balsa, et de câble électrique. Vous pouvez prendre l'un des deux, quoi que le balsa se coupera mieux. Pour en revenir au câble électrique, j'avais déjà parlé de le dégainer et d'utiliser surtout ses fils de cuivre. Pour la gouttière, ils servent, en les tordant, d'attache à celle ci au mur.

Vous pouvez également rajouter des détails aux murs pour rendre le tout plus réaliste, comme une bouche d'aération, comme sur la photo ci-dessus. C'est une pièce de polyst. avec du canson, découpé pour former une petite grille. Relié au mur par du fil de cuivre.



A présent la porte. C'est juste une pièce de carton, dépecée. Le carton est composé en trois parties ; deux feuilles, couvrant une partie centrale faire d'un zig zag de papier carton. Il suffit de retirer l'une des deux feuilles pour obtenir le résultat de la photo, de taule ondulée. Il se peut que toute la feuille ne soit pas partie. Dans ce cas, mouillez votre pinceau, et repassez les parties de charpie de feuille, pour qu'elle se colle au zig zag de carton. De plus ça peut apporter un effet d'ancienne peinture qui s'écaille qui peut être sympa!






A présent la peinture! Recouvrez toute la surface polystyrène et les pierres d'angle de sous-couche noire, pour commencer sur une base sombre. Ne pas peindre l'encadrement de fenêtre, si vous le faites blanc, ou au moins clair, comme moi (c'est juste un cadre fait dans du polyst.). Veillez à bien recouvrir les moindres recoins. Ensuite, seconde couche de peinture, grise cette fois. Une fois le tout bien sec, faire un lavis de noir (peinture diluée dans l'eau) sur cette surface grise. Le but est de salir ce mur, qui est dans une rue fréquentée, et le bâtiment peu entretenu à cet endroit. Comme sur le premier tuto de cette maquette, veillez à salir surtout le rez-de-chaussée, là où la foule circule surtout, et bien salir aussi le mur en contact avec le sol.
Une fois que le lavis a séché, peignez rapidement à nouveau le tout en gris, mais sans avoir trop de peinture sur le pinceau, qu'on ai des zones inégalement réparties en pigment, et surtout pas une couche trop épaisse. On doit avoir l'impression qu'on a un crépis en mauvais état, qui a pris l’humidité par endroits par exemple. Une fois ce détail réglé, ma séquence préférée, le brossage à sec. Petit rappel, c'est le fait d'essuyer le pinceau plein de peinture sur un papier, pour en garder une petite quantité sur les poils. Brosser alors la surface du mur, notamment là où il n'y a rien, d'une peinture grise, éclaircie avec du blanc, pour laisser au mieux apparaitre ces parties. C'est quelque chose de très léger, un détail qui va surtout éclaircir la maquette, et la mettre en valeur. Cette partie est surtout la plus intéressante sur les pierres, comme celles des frises, et des pierres d'angle. Cette technique permet de mettre en valeur les arrêtes, et accentuer l'effet de pierre taillée, relevant les parties exposées, et non celles qui se trouvent dans des creux. On le voit notamment sur cette photo ci:




Les pierres d'angles sont peut être pas assez mises en valeur, ça dépendra des gouts. Recouvrez-les en partie d'un gris clair. Puis pour faire ressortir ces pierres du reste du batiment, avec un stylo noir, entourez les légèrement, pour faire un effet d'ombre.

Ensuite, faites un nouveau lavis, cette fois sur le bas des reliefs, pour imiter une pluie qui a ruisselé sur le mur, et où les dépôts des reliefs, ont dégouliné.

Pour le mur de ruelle, arrêtez vous au premier lavis de noir, puis un brossage à sec de gris, sans l'éclaircir, pour donner un effet très insalubre.


Une fois tout cela fini, peignez le cadre de la fenêtre en blanc, il faudra peut être plusieurs couches pour avoir une bonne couleur.


Finissions avec les parties métalliques. La porte pour commencer. Elle est entièrement recouverte de peinture métallisée (GW Boltgun Metal), avant de passer par endroits, de la peinture rouillée (GW Tin Blitz). Même traitement pour la gouttière, en insistant sur la rouille aux joints de cuivre, qui tient la gouttière au mur, et sur l'aération sur le mur de ruelle.


Pour finir, vous pouvez aussi rajouter des tags, en brossage à sec, comme sur le tout premier tuto, ou encore coller  des papiers pour imiter des affiches publicitaires. On a un bon exemple de ruelle d'ailleurs dans le premier épisode de Nick quand les tortues sortent pour la première fois dehors.






Maintenant, les accessoires que vous pouvez faire pour rendre la maquette plus réaliste. Dans la ruelle, le mieux sont les poubelles! Prenez un petit bout de mouchoir, que vous entortillez, et mouillez le pour qu'il se colle, en lui donnant une forme triangulaire, avec le haut plus fin que le bas. Peignez le en noir.
A côté des poubelles, j'ai fait un journal plié. C'est du papier, qui a été plié, et pour qu'il reste de cette forme, enduit de colle à bois. Ensuite je l'ai sali par un mélange de peinture noire et jaune, en lavis, puis avc un stylo j'ai fais quelques traits pour les rubriques.



La benne en soit est faite de polystyrène. C'est un simple assemblage de plaques, avec du fil de cuivre pour les poignées. Elle était à la base verte, mais avec le temps, la peinture s'écaille. Pour représenter cela, peignez la entièrement de vert, puis ajoutez de la peinture métallique sur les arrêtes, les endroits les plus propices à prendre des coups, et la peinture partir.  Aux endroits comme les creux, où l'eau peu stagner, ajoutez aussi un peu de peinture rouille. Pour la rendre sale, même formule, lavis de noir, notamment sur le bas, et la jointure couvercle/benne.




Le sol de la ruelle peut être aussi un peu sali. J'y ai mis du balsa pour imiter une caisse qui a explosé, mais ça peut être des journaux des poubelles, un tas de trucs...




La plaque d'égout, quant à elle, est une rondelle de polyst. sculptée en rond, et incurvée sur le bas. Le  dessu est gravé à la pointe de stylo, comme sur une plaque de NY (inspiré de celle du SDCC2009 dans le pack Mousers x3 pour ma part). Seul bémol, sculptée ainsi, c'est le négatif d'une vraie plaque.







Et pour finir, un cannister de mutagen, version nick. L'autre jour en me brossant les dents, j'ai tilté que je le faisais avec du mutagen (quoi ? la pâte y ressemble!) Du coup je me suis trouvé un tube en plastique j'y ai mis le dentifrice dedans, et j'ai fais des bouchons en argile sculptée pour terminer, peints en métallisés.
Le résultat final est un peu fin, mais pour rentrer dans la main d'une tortue, pas le choix malheureusement!
 





Très bientôt, peut être même demain soir, j'attaque avec les plans de la nouvelle maquette. Je les ai fini cette aprem, et vont nous permettre de voir précisément chaque étapes, avec des photos de l'avancement de la maquette. Ca sera surement le mieux pour vous expliquer la construction d'une maquette, je me doute bien qu'avec des photos du résultat fini comme on a fait jusque là, c'est pas évident parfois et je m'en excuse! On pourra aller bien lentement, avec le plus de précisions possible.


PS: Le polystyrène que j'utilise le plus, le 120x60x2 est celui ci
http://www.castorama.fr/store/Panneau-Stisol-MS-20mm-prod4910162.html?isSearchResult=true&navAction=jump
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MessageSujet: Re: Trucs et astuces pour fabriquer des décors pour les figurines   Mar 10 Sep 2013 - 9:07

Trop génial merci! Vraiment hâte de pouvoir démanger et de faire des maquettes. Et avec ton mutagène en tube si tu touches une tortue immédiatement après, tu te transforme en léo?

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MessageSujet: Re: Trucs et astuces pour fabriquer des décors pour les figurines   Mar 10 Sep 2013 - 12:37

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MessageSujet: Re: Trucs et astuces pour fabriquer des décors pour les figurines   Mar 10 Sep 2013 - 13:21

yoyoalchemist a écrit:
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MessageSujet: Re: Trucs et astuces pour fabriquer des décors pour les figurines   Ven 13 Sep 2013 - 12:20

La nouvelle maquette est déjà en préparation, et les photos vont de train également ^^

A partir de maintenant, les tutos que je vais faire seront directement en lien avec celle que je suis entrai de faire en ce moment, et me permettra de commenter chaque étape de construction, dans les moindres détails. Le premier tuto va montrer la conception de cette nouvelle maquette sur logiciel, comme lors du tuto de la seconde. Le second sera sur la construction de celle ci, maîtrise des matériaux, et pour finir sur la peinture (je sais pas si je ferai plusieurs tutos par étapes, on verra la longueur ^^ ).


Comme je l'ai souvent dit, la maquette précédente ne m'a absolument pas plu. Trop d'endroits que je ne pouvais photographier notamment, comme vous pouvez le constater souvent, je ne me limite qu'à la ruelle, la rue frontale, et les égouts. Toute la partie haute ne peut être photographiée, sans voir ce qu'il y a derrière. Quand je fais une photo, j'aime que l'ambiance soit totale, et pas juste partielle (sinon pourquoi faire une maquette qui me prend 4 mois à construire?). La nouvelle maquette va permettre de photographier ces endroits morts, et d'en rajouter des nouveaux, cette fois pensés pour ne pas faire les mêmes erreurs d'angles morts.
Un des points majeurs sur lesquels je comptais pour l'ancienne maquette, était la cage d'escalier. Elle s'est avérée grossière, et surtout très fragile. Plus ça va, et plus les figurines cassent les soudures par leur "poids", c'est pour dire à quel point c'est solide. Je vais tenter de corriger ce problème sur la nouvelle, et si ça fonctionne, reproduire la technique sur l'ancienne.

Pour faire cette maquette, je m'inspire principalement de captures d'écran que j'ai faites lors du jeu TMNT OotS, notamment pour la disposition des décors, le style de décor, et l'ambiance générale. Une chose que je n'avais pas aimé dans la maquette précédente avait été les briques que j'avais utilisées, vraiment très grosses, alors qu'en général, elles sont bien plus petites. Déjà une première erreur à corriger sur la future maquette. Outre ce défaut d'angles morts que j'avais avec la maquette précédente, c'est un manque de place. Je pensais avoir suffisamment réfléchi sur la place que prendrait une ou deux figurines sur la maquette pour une photo, mais je reste malgré tout ultra limité.

Donc la nouvelle maquette devra respecter les points suivants:
- Pas d'angles morts restreints
- De la solidité dans les matériaux (notamment pour les échelles que j'y mettrai)
- La possibilité de s'intégrer intégralement à la maquette précédente, et pouvant parallèlement, être utilisée à part 


Ce qui n'avait pas fonctionné avec la précédente maquette, était que j'avais à la fois une idée précise de ce que je voulais, et je m'y suis butté, tout en n'ayant aucune idée de comment le réaliser, car les égouts ne me plaisaient jamais, et il fallait que j'en modifie le haut pour que tout tienne sur de bonnes fondations (principe des planches de polyst. épaisses comme armature principale).
Cette fois, je n'ai pas la moindre idée de ce à quoi ça devra ressembler, mais je ne me butte pas à faire un schéma précis. Ce que je voulais notamment à la base était de pouvoir prendre en photo le toit des bâtiments que j'avais déjà, mais aussi de pouvoir varier plus les prises de vues. Pour cela je choisis alors de rajouter une partie supérieure à la maquette, qui sera en partie close, pour ne pas avoir les murs de chez moi par derrière, et donc avoir une ambiance close.

Avant tout, je gribouille un dessin sur papier de ce que je veux, en m'inspirant notamment des captures d'écrans que j'avais faites du jeu vidéo.





Pour réfléchir à ce projet, pour moi l'idéal est toujours de faire une maquette de celle-ci, sur ordinateur. J'utilise le logiciel gratuit google sktechup, téléchargeable ici. Il est rapide à prendre en main, et on peut faire des trucs vraiment pas mal avec (ne pas s'attendre non plus à un truc de pro hein^^).  La maquette virtuelle me permet de voir les gros points noirs de ce que j'ai gribouillé, ce qui n'ira pas, ce qui ne tiendra pas, ce qu'il faudra compléter par rapport à mon idée initiale notamment. Ayant déjà un dessin sous les yeux de l'ensemble final, je vais me focaliser sur la conception de la maquette comme si j'avais les matériaux sous la main, et pas juste le rendu final. 
Je sais pas si ce que je vais dire là va être clair, je tente quand même. Ayant un apperçu avec le dessin, je vais avec le logiciel reproduire chaque pièce de polyst. comme si je l'avais coupée, et donc avoir des déchets en arrière de la maquette, comme en vrai, plutôt que de faire un truc tout propre. Ca va me permettre, lorsque je prévoirai les matériaux nécessaires, de savoir précisément la dimension de mes plaques, et autres trucs qu'il me faudra.
Heureusement, cette fois, il n'y aura qu'à rajouter des détails par rapport au dessin, dans l'ensemble je suis satisfait de mon idée initiale.



Cette photo rapprochée montre chaque découpage de matière, montrant l'empilement des plaques de polyst. (qui ne se verra presque plus une fois le tout terminé et mis en couleur).


Comme sur le tuto précédent, je met deux couleurs principales, représentant la qualité du polyst. dont j'aurai besoins. Le jaune pour le polyst. 2cm d'épaisseur, et le blanc pour celui de 0.6cm d'épaisseur. Ce qui est en orange sera ce que je complèterai à l'argile pour combler des petits trous.



Là j'ai une idée globale de ce que je veux, reste à voir si ça rend aussi bien en couleur!



Ok ça commence à me plaire, à présent, est ce que ça va bien avec la maquette précédente?


Voilà une idée de ce à quoi ça ressemblera à la fin. Une conception qui pourra être utilisée comme complément de l'ancienne, pour avoir de bonnes photos, et qui pourra aussi être utilisée à part (je ne la collerai pas à l'ancienne). Comme sera placée en hauteur, je ne veux pas gaspiller de matériau avec du polyst. inutilisé servant de base, donc je ne traiterai que la partie visible de la maquette. Ce qui sera caché par la maquette précédente ne sera pas travaillé, et j'utiliserai un pilier pour la tenir (une pille de 41VHS de 3cm de haut devrait faire l'affaire! Twisted Evil  )


L'ensemble me semblant correct, il ne reste plus qu'à faire la partie la plus fastidieuse... Numéroter chaque élément, avant de les répartir sur une plaque virtuelle, symbolisant les plaques que j'aurai à ma disposition.





Je m'arrête là pour aujourd'hui. En ce moment la maquette est presque terminée au niveau de la structure. Je pense finir ça pour ce soir, je mettra les photos de l'avancement très vite
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gwuillaume

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MessageSujet: Re: Trucs et astuces pour fabriquer des décors pour les figurines   Ven 27 Sep 2013 - 13:27

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Ji-Day

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MessageSujet: Re: Trucs et astuces pour fabriquer des décors pour les figurines   Ven 27 Sep 2013 - 17:05

Alors okay, les prévisions sont terribles, je suis d'accord!
Mais mon très gros coup de coeur, c'est le tube de mutagen au dentifrice! C'est du génie! cheers 

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Yoyoalchemist
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MessageSujet: Re: Trucs et astuces pour fabriquer des décors pour les figurines   Ven 27 Sep 2013 - 19:46

Ji-Day a écrit:
Alors okay, les prévisions sont terribles, je suis d'accord!
Mais mon très gros coup de coeur, c'est le tube de mutagen au dentifrice! C'est du génie! cheers 
haha merci, j'avoue que depuis que j'ai eu cette idée, j'ai toujours un peu peur en me brossant les dents, de me transformer en mutant!


Désolé de ne pas poster plus vite les photos, j'ai pas trop le temps en ce moment avec la rentrée... Je m'occupe de la prochaine partie ce soir ou demain!
En ce moment, je suis à la peinture. Le plus long sont les briques. J'ai eu un gros soucis de peinture, qui a occasionné un imprévu, qui finalement était un excellent imprévu, donnant un résultat encore meilleur que ce que j'avais prévu à la base Smile
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